Eine LED-Sockelleiste montieren

Die Montage entscheidet sich vor der Lieferung. Es ist der Teil, den man für Bürokram hält und der über alles Weitere bestimmt. Eine falsch gezählte Länge kostet ein paar Tage Wartezeit. Eine vergessene Speisung kostet eine wieder geöffnete Wand. Nehmen Sie sich eine Stunde, einen Meter und ein Blatt Papier.

Die Abwicklung messen

Gehen Sie den Raum ab, Wand für Wand, und notieren Sie jede Länge sofort. Zählen Sie nur, was tatsächlich bestückt wird: Türen abziehen, Einbaumöbel abziehen, den Schrank, der bis auf den Boden reicht, und die Schiebefront der Fensterfront. Dann addieren.

1. 1.Nehmen Sie die Wandlänge auf, die beleuchtet werden soll, den Wänden entlang.
2. 2.Rechnen Sie 5 % für den Verschnitt dazu.
3. 3.Teilen Sie durch 2,5 — unsere Profile werden in Längen von 2500 mm geliefert — und runden Sie auf.

Bei stark zergliedertem Verlauf reichen diese 5 % nicht. Wenn Ihre Abschnitte kürzer als anderthalb Meter sind, gibt jede Länge nur ein brauchbares Stück her, der Rest wandert in den Container. Rechnen Sie dann grosszügig, oder schicken Sie uns Ihre Skizze.

Die Ecken einzeln zählen

Das ist der Schritt, den fast alle abkürzen. Eine Innenecke ist eine Raumecke von innen gesehen: die vier Ecken eines rechteckigen Zimmers zum Beispiel. Eine Aussenecke ist ein Wandvorsprung — ein Pfeiler, eine Türlaibung, die Kante einer Nische, die Ecke eines gemauerten Schranks. Man übersieht sie, weil man sie nie anschaut.

Zeichnen Sie den Grundriss frei Hand, ohne Massstab. Markieren Sie jede Ecke mit einem Buchstaben: I für innen, A für aussen. Dann zählen Sie. So viele Innenecken wie I, so viele Aussenecken wie A. Dazu ein Verbinder an jeder Stelle, an der zwei Längen auf derselben Geraden zusammenstossen. Ein Paar Endkappen schliesst einen offenen Verlauf; ein Verlauf, der einmal um den Raum führt, braucht keine. Und schliesslich eine Nutabdeckung pro Länge.

Festlegen, wo die Speisung sitzt

Das Band arbeitet mit Kleinspannung. Ein Netzteil übernimmt den Übergang von den 230 V des Hauses, und es braucht einen Platz: belüftet, zugänglich, in der Nähe einer Speisung. Ein Schrank, ein niedriges Möbel, eine Revisionsklappe in der abgehängten Decke. Nie ohne Zugang in einer Wand eingeschlossen.

Tragen Sie jetzt den Weg des Kleinspannungskabels in Ihre Skizze ein, vom Netzteil bis zum Anfang jedes Verlaufs. Ist die Wand schon fertig, gibt es zwei Wege: von einer bestehenden Steckdose ausgehen und das Kabel im Hohlraum der Leiste selbst führen, oder hinter einem Möbel unauffällig durchbohren. Wenn bei Ihnen keiner der beiden funktioniert, sollten Sie das jetzt wissen.

Das ist der Punkt, der am häufigsten fehlt: niemand hat geplant, woher der Strom kommt. Eine fehlende Länge bestellt man nach. Eine geschlossene Wand ohne Speisung öffnet man wieder.

Nichts Exotisches, und nichts, das man für eine Woche mieten müsste. Das hier braucht es wirklich.

• Massband, Bleistift, Winkel zum Anreissen der Schnitte.
• Eine Gehrungssäge mit feinem, für Aluminium geeignetem Sägeblatt. Das ist das einzige Werkzeug, bei dem man keine Abstriche machen darf: es entscheidet, ob die Ecken unsichtbar sind oder ob man nur noch sie sieht.
• Eine Schraubzwinge. Eine Länge von 2500 mm, die beim Sägen verrutscht, ergibt einen falschen Winkel — und das merkt niemand vor dem Trockenauflegen.
• Eine feine Feile oder Schleifpapier zum Entgraten jedes Schnitts.
• Eine Wasserwaage. Ein Laser, wenn der Boden nicht eben ist, was bei einer Renovation eher die Regel als die Ausnahme ist.
• Eine Kartuschenpistole, wenn Sie kleben. Bohrmaschine, zum Untergrund passende Dübel und Schraubenzieher, wenn Sie schrauben.
• Lappen und Entfetter, um die Klebefläche der Wand vorzubereiten.
• Schere oder Cutter für das LED-Band — ausschliesslich an den Schnittmarken.
• Handschuhe. Frisch gesägtes Aluminium schneidet, und die Kante einer Gehrung ist ausgesprochen scharf.

Wenn Sie keine Gehrungssäge haben, leihen Sie eine aus, statt es mit Gehrungslade und Handsäge zu versuchen. Auf zwölf Meter Leiste zeigt sich ein halbes Grad Abweichung, viermal wiederholt, in jeder Ecke des Raums.

Die fertige Wand

Der häufigste Fall, und der einfachste in der Montage. Die Wand ist gestrichen, der Boden liegt, Sie ergänzen die Leiste. Fahren Sie mit der Hand den Wandfuss entlang, über den ganzen Verlauf: Sie suchen Beulen von Gipsfugen, Kleberreste, Farbe, die Blasen wirft. Ein Aluminiumprofil passt sich einer bauchigen Wand nicht an; es löst sich in der Mitte oder lässt eine Fuge stehen.

Entstauben, dann das Band entfetten, auf dem der Kleber haften soll. Auf frischer Seidenglanzfarbe verbessert leichtes Anschleifen die Haftung deutlich. Ist die Wand sandend — alter Gips, Farbe, die unter dem Finger kreidet — hält der Kleber auf dem Staub, nicht auf der Wand. Dann schrauben Sie.

Die Wand im Umbau

Der bequeme Fall, und der, den man wählen sollte, wenn man die Wahl hat. Alles wird vor dem Ausbau vorbereitet: Speisung an den Ort des Netzteils führen, am Anfang jedes Verlaufs eine Reserve stehen lassen, und mit einem Foto festhalten, wo die Kabel laufen, bevor der Gips sie verdeckt. In zehn Jahren werden Sie sich dafür danken.

Die Reihenfolge steht danach fest: Verputz, Farbe, Bodenbelag — und erst dann die Leiste. Eine verputzte, gestrichene Wand gibt den gleichmässigen Anschlag, den ein Lichtaustritt nach oben braucht. Wer vor dem Bodenbelag montiert, schneidet nach oder lässt eine Fuge unter dem Profil.

Die bestehende Leiste abnehmen

Nehmen Sie sie möglichst vor der Bestellung ab, mindestens aber vor dem ersten Schnitt. Ziehen Sie eine Cuttermesserklinge der oberen Fuge entlang, um die Farbe zu trennen: sonst reisst die Demontage Tapete oder Verputz auf der ganzen Linie mit. Lösen Sie danach in kleinen Bewegungen, nicht mit einem Ruck.

Dann schauen Sie sich die nackte Wand an. Es wird Kleberreste geben, Dübellöcher, ein ungestrichenes Band. Abkratzen, spachteln, schleifen. Und die Höhe prüfen: ist die neue Leiste niedriger als die alte, bleibt die Kante darüber im ganzen Raum sichtbar. Unsere Profile reichen je nach Familie von 40 bis 150 mm — Spielraum, um Bestehendes zu decken, ist da.

Nur zwei Schnitte, und eine Regel für beide: zweimal messen, einmal sägen. Eine zu lange Leiste kürzt man nach. Eine zu kurze ist ein Reststück.

Der gerade Schnitt

Auf 90 Grad, für gerade Stösse und für Enden, die eine Endkappe bekommen. Spannen Sie das Profil mit der Zwinge, sichtbare Seite nach oben, und lassen Sie das Blatt arbeiten: wer drückt, markiert die Eloxierung und verzieht die Kante. Entgraten Sie mit der Feile, in Längsrichtung.

Die Gehrung in den Ecken

Eine Ecke entsteht aus zwei Schnitten auf 45 Grad, die zusammentreffen. Auf dem Papier ist das einfach. In einem realen Raum hat die Ecke selten genau 90 Grad — gerade Altbauwände öffnen oder schliessen um ein, zwei Grad. Messen Sie den tatsächlichen Winkel, bevor Sie sägen, und teilen Sie ihn: eine auf 92 Grad geöffnete Ecke wird beidseitig auf 46 Grad geschnitten.

Achten Sie auf die Schnittrichtung. Bei einer Innenecke ist die sichtbare Seite des Profils die kürzere der beiden; bei einer Aussenecke ist es umgekehrt. Das ist der klassische Fehler an der ersten Ecke: der Schnitt sitzt perfekt, er geht in die falsche Richtung, und die Länge ist verloren. Markieren Sie mit dem Bleistift auf dem Profil, wo die Wand ist, bevor Sie die Säge ansetzen.

Machen Sie Ihre Versuche an einem Reststück. Zwanzig Zentimeter auf 45 Grad geschnitten und in der Ecke angehalten sagen Ihnen in zehn Sekunden, ob die Einstellung stimmt.

Die Reststücke

Heben Sie sie bis zum Ende der Baustelle auf, ausnahmslos. Sie dienen zum Einstellen der Säge, zum Testen des Klebers an einer verdeckten Stelle, für ein kurzes Stück hinter dem Heizkörper — und manchmal, um am letzten Tag einen misslungenen Schnitt zu retten. Ein zehn Zentimeter langes Stück bleibt ausserdem das beste Muster, um eine Oberfläche mit Ihrem Boden zu vergleichen.

Kleben oder schrauben

Kleben ergibt das sauberste Bild: vorne ist nichts zu sehen, und das Profil lässt sich später abnehmen, ohne Löcher zu hinterlassen. Es verlangt eine tragfähige, trockene, staubfreie und einigermassen ebene Wand. Halten Sie sich an die Angaben des Klebstoffherstellers — Abbindezeit, zulässige Untergründe, Verarbeitungstemperatur: diese Werte sind von Produkt zu Produkt verschieden und lassen sich nicht verallgemeinern.

Schrauben ist überall sonst die sichere Variante: alter Gips, sandender Untergrund, eine Wand, die schon drei Renovationen gesehen hat — oder schlicht eine Leiste, die eines Tages wieder weg soll. Wählen Sie den Dübel nach dem Untergrund, nicht nach dem, was in der Schublade liegt: ein Gipskartondübel hält in Backstein nichts.

Die Reihenfolge der Arbeitsschritte

Die Reihenfolge zählt mehr als die Technik. Sie verhindert fast alle bösen Überraschungen.

1. 1.Legen Sie alle Längen trocken auf dem Boden den Wänden entlang aus, ohne jede Befestigung. Prüfen Sie, ob die Stückzahl stimmt.
2. 2.Beginnen Sie an der sichtbarsten Wand, der, die man beim Eintreten sieht. Anpassungen und kurze Stücke landen so hinter einem Möbel und nicht im Blickfeld.
3. 3.Schneiden und stellen Sie die Ecken an, bevor Sie irgendetwas befestigen. Jetzt wird korrigiert, nicht wenn der Kleber angezogen hat.
4. 4.Befestigen Sie Länge für Länge und kontrollieren Sie nach jedem Stück die Flucht mit der Wasserwaage.
5. 5.Danach die Zubehörteile, dann das LED-Band, dann die Nutabdeckung — ganz zuletzt.

Die Zubehörteile

Verbinder werden beim Stoss gesetzt, nie danach: sie greifen in das Profil und lassen sich nicht zwischen zwei bereits befestigte Längen schieben. Dasselbe gilt für Innen- und Aussenecken, die das Zusammentreffen der beiden Gehrungen abdecken. Die Endkappen schliessen die Enden und kommen zum Schluss.

Die Nutabdeckung wird eingeclipst, wenn das Band liegt und geprüft ist. Sie wird transparent geliefert, unabhängig von der Oberfläche des Profils — das ist so vorgesehen und kein Fehler bei der Kommissionierung.

Aluminium arbeitet mit der Temperatur. Stossen Sie die Längen nicht mit Kraft auf Anschlag: lassen Sie das Spiel, das der Verbinder vorsieht. Eine ohne Dehnungsreserve montierte Linie wirft sich irgendwann oder öffnet einen Stoss.

Das Band kommt hinein, wenn die Profile befestigt und die Ecken abgedeckt sind. Man arbeitet dann auf einer durchgehenden Linie, was das Ausrollen erheblich vereinfacht.

Rollen Sie ab, ohne zu ziehen. Ein gedehntes Band verliert den Kontakt seiner Kupferbahnen, und der Fehler zeigt sich manchmal erst nach Wochen. Schneiden Sie nur an den Schnittmarken, nie dazwischen: ein Schnitt daneben löscht den ganzen Abschnitt. Drücken Sie das Band über die ganze Länge bis auf den Grund der Nut. Ein schlecht eingelegtes Band zeigt sich als Punktreihe statt als Linie — genau das, was indirekte Beleuchtung vermeiden will.

Bei langen Verläufen sind zwei Netzteile oft besser als eines: man teilt den Verlauf und speist jede Hälfte von einem Ende her ein. Der Spannungsabfall am Leitungsende sinkt, und das Licht bleibt über die ganze Wand gleich.

Für die Auslegung gilt bei uns eine einfache Regel: Leistung des Bandes pro Meter, mal Anzahl Meter, mal 1,2. Danach nimmt man das nächstgrössere Modell. Unsere Netzteile gibt es mit 30, 60, 100 und 150 W. Diese 20 % Reserve sind kein Luxus: ein Netzteil, das auf Nennleistung läuft, wird heiss, altert schnell und schaltet bei der kleinsten Spitze ab.

Ein Wort zur Farbtemperatur, weil sie vor der Montage entschieden wird und sich nachher nicht mehr korrigieren lässt: wir führen 2700 K und 3000 K. Der eigentliche Fehler ist nicht die Wahl des einen oder anderen, sondern zwei verschiedene Weiss im selben Raum. Stimmen Sie die Leiste auf Ihre vorhandenen Lichtquellen ab.

230 V sind nicht Ihre Sache

Hier verläuft die klare Grenze, und sie ist nicht verhandelbar. Alles auf der Kleinspannungsseite — das Band einlegen, es ans Netzteil anschliessen, den Stecker einstecken — geht ohne besondere Schwierigkeit und ohne Bewilligung. Der Anschluss des Netzteils an die fest installierte Elektroinstallation gehört dagegen in die Hand einer Elektrofachkraft.

In der Schweiz ist der Eingriff in eine feste Elektroinstallation gesetzlich geregelt. Das ist keine Floskel: ein regelwidriger Anschluss ist ein Sicherheitsproblem, im Schadenfall ein Versicherungsproblem und beim Verkauf der Liegenschaft ein weiteres Problem. Soll Ihre Leiste über einen Wandschalter geschaltet, aus einer Abzweigdose gespeist oder in eine Gebäudesteuerung eingebunden werden, holen Sie eine Fachkraft. Planen Sie deren Termin von Anfang an ein — meist bestimmt er das Datum der Inbetriebnahme.

Die Fehler, die bei uns immer wieder auftauchen, nach Häufigkeit geordnet. Keiner davon ist eine Frage des Talents: alle lassen sich bei der Bestellung oder beim Trockenauflegen ausräumen.

• Die Verbinder vergessen. Man zählt Längen, man zählt Ecken — und man zählt die geraden Stösse nicht. Eine Wand von sechs Metern sind drei Längen und zwei Verbinder.
• Die Aussenecken vergessen. Raumecken sieht man auf dem Plan; der Rücksprung eines Pfeilers oder eine Türlaibung sieht man vor Ort, mitten auf der Baustelle, an einem Sonntag.
• Das Netzteil zu knapp auslegen. Ohne die 20 % Reserve hält es beim ersten Einschalten und gibt im folgenden Winter auf. Ersetzen heisst: alles wieder öffnen, dort, wo man es versteckt hat.
• Ohne Dehnungsreserve montieren. Mit Kraft auf Anschlag gestossene Längen öffnen irgendwann einen Stoss oder lösen ein Teil, meist in der Mitte der längsten Wand.
• Die Ecken schlecht ausrichten. Zwei tadellose 45-Grad-Schnitte an einer Ecke mit 93 Grad hinterlassen eine Fuge, die das Streiflicht in einen Schattenstrich verwandelt. Messen Sie den echten Winkel.
• Auf sandende oder fettige Wand kleben. Der Kleber hält drei Wochen, dann löst sich die Leiste in der Mitte. Ein Finger über die Wand genügt, um es zu wissen.
• Das Band ausserhalb der Schnittmarken trennen. Der betroffene Abschnitt leuchtet nicht mehr und muss ganz ersetzt werden.
• Die Nutabdeckung einclipsen, bevor das Band geprüft ist. Man clipst sie danach wieder aus, um nachzuschauen, und sie sitzt nie mehr so gut.

Niemand montiert eine LED-Sockelleiste in einer Stunde, und niemand braucht eine Woche dafür. Eine ehrliche Grössenordnung für einen normalen Raum, zu zweit, an einer bereits fertigen Wand.

• Aufmass und Skizze: eine Stunde, noch vor der Bestellung. Die am besten investierte Stunde der ganzen Baustelle.
• Alte Leiste abnehmen und den Wandfuss instand stellen: rechnen Sie mit einem halben Tag, mehr, wenn gespachtelt und gestrichen werden muss.
• Trockenauflegen und Zuschnitt: die Hälfte der Montagezeit. Das ist normal, und genau hier darf man nicht schneller werden.
• Befestigen, Band einlegen, Zubehör setzen: der Rest.
• Der Termin der Elektrofachkraft für den Anschluss: unabhängig von Ihrem eigenen Tempo frühzeitig abmachen.

In der Praxis füllt der erste Raum ein Wochenende, ohne Hetze. Der zweite geht doppelt so schnell: die Säge ist eingestellt, die Methode sitzt, und man weiss endlich, in welche Richtung eine Gehrung läuft.

Ein letzter Rat aus Erfahrung: montieren Sie nicht am Abend. Diese Arbeit wird mit dem Auge beurteilt, an Fluchten von wenigen Zehntelmillimetern, und Tageslicht ist das, was sie zeigt. Das erste Einschalten dagegen geniesst man nach Einbruch der Dunkelheit.