Poser une plinthe LED

La pose se joue avant la livraison. C'est la partie que l'on croit administrative et qui décide de tout le reste. Une longueur mal comptée se rattrape en quelques jours d'attente. Une alimentation oubliée se rattrape en rouvrant un mur. Prenez une heure, un mètre ruban et une feuille de papier.

Mesurer le développé

Faites le tour de la pièce, mur par mur, et notez chaque longueur au fur et à mesure. Ne comptez que ce qui sera réellement équipé : déduisez les portes, les meubles encastrés, le placard qui descend jusqu'au sol, la baie vitrée coulissante. Additionnez le tout.

1. 1.Relevez le linéaire de mur à éclairer, en suivant les murs.
2. 2.Ajoutez 5 % pour les chutes de coupe.
3. 3.Divisez par 2,5 — nos profilés sont livrés en longueurs de 2500 mm — et arrondissez au supérieur.

Sur un parcours très découpé, cette marge de 5 % ne suffit pas. Si vos segments font moins d'un mètre et demi, chaque longueur ne donne qu'un morceau utilisable et le reste part à la benne. Dans ce cas, comptez large, ou envoyez-nous votre croquis.

Compter les angles, un par un

C'est l'étape que presque tout le monde bâcle. Un angle rentrant est un coin de pièce vu de l'intérieur : les quatre coins d'une chambre rectangulaire, par exemple. Un angle sortant est un retour de mur — un pilier, un tableau de porte, le bord d'une niche, l'angle d'un placard maçonné. On les oublie parce qu'on ne les regarde jamais.

Dessinez le plan de la pièce à main levée, sans souci d'échelle. Marquez chaque coin d'une lettre : R pour rentrant, S pour sortant. Puis comptez. Autant d'angles intérieurs que de R, autant d'angles extérieurs que de S. Ajoutez un connecteur à chaque endroit où deux longueurs se rejoignent sur une même ligne droite. Une paire d'embouts ferme un parcours ouvert ; un parcours qui fait le tour complet de la pièce n'en a pas besoin. Enfin, un cache-rainure par longueur.

Décider où va l'alimentation

Le ruban fonctionne en basse tension. Un transformateur assure le passage depuis le 230 V du logement, et il faut lui trouver une place : ventilée, accessible, près d'une alimentation. Un placard, un meuble bas, une trappe de faux plafond. Jamais enfermé dans une cloison sans accès.

Reportez maintenant sur votre croquis le trajet du câble basse tension, depuis le transformateur jusqu'au départ de chaque parcours. Si le mur est déjà fini, deux chemins existent : partir d'une prise existante et faire cheminer le câble dans le creux de la plinthe elle-même, ou percer discrètement derrière un meuble. Si aucun des deux ne marche chez vous, il vaut mieux le découvrir maintenant.

C'est le point que nous voyons manquer le plus souvent : personne n'a prévu par où le courant arrive. Une longueur en moins se commande. Un mur refermé sur rien se rouvre.

Rien d'exotique, et rien à louer pour la semaine. Voici ce qui sert vraiment.

• Un mètre ruban, un crayon, une équerre pour reporter les coupes.
• Une scie à onglet avec une lame à denture fine, adaptée à l'aluminium. C'est le seul outil sur lequel il ne faut pas transiger : c'est lui qui décide si vos angles sont invisibles ou si l'on ne voit qu'eux.
• Un serre-joint. Une longueur de 2500 mm qui glisse pendant la coupe donne un angle faux, et personne ne s'en aperçoit avant la présentation à blanc.
• Une lime fine ou un papier abrasif pour ébavurer chaque coupe.
• Un niveau à bulle. Un niveau laser si le sol n'est pas droit, ce qui est la règle plutôt que l'exception en rénovation.
• Un pistolet à cartouche si vous collez. Une perceuse, des chevilles adaptées au support et un tournevis si vous vissez.
• Un chiffon et un dégraissant pour préparer le mur au point de collage.
• Des ciseaux ou un cutter pour couper le ruban, uniquement sur ses marques de coupe.
• Des gants. L'aluminium fraîchement scié coupe, et l'arête d'une coupe d'onglet est franchement vive.

Si vous n'avez pas de scie à onglet, empruntez-en une plutôt que de tenter la boîte à onglets et la scie à main. Sur douze mètres de plinthe, un demi-degré d'erreur répété quatre fois se voit dans chaque coin de la pièce.

Le mur fini

Le cas le plus fréquent, et le plus simple côté pose. Le mur est peint, le sol est en place, vous ajoutez la plinthe. Passez la main le long du bas du mur sur tout le parcours : vous cherchez les bosses de bande de plâtre, les résidus de colle, la peinture qui cloque. Un profilé en aluminium ne se déforme pas pour épouser un mur bombé ; il se décolle par le milieu ou laisse une fente.

Dépoussiérez, puis dégraissez la bande où la colle prendra. Sur une peinture satinée récente, un léger ponçage donne une bien meilleure accroche. Si le mur est poudreux — vieux plâtre, peinture qui farine sous le doigt — la colle prendra sur la poussière, pas sur le mur. Vissez.

Le mur en travaux

Le cas confortable, et celui qu'il faut préférer quand vous avez le choix. Tout se prépare avant les finitions : amenez l'alimentation jusqu'à l'emplacement du transformateur, laissez une attente au départ de chaque parcours, et notez sur une photo où passent les câbles avant que le plâtre ne les cache. Vous vous en féliciterez dans dix ans.

L'ordre est ensuite immuable : enduit, peinture, sol, et seulement après, la plinthe. Un mur enduit et peint donne l'appui régulier dont une émission vers le haut a besoin. Poser la plinthe avant le sol condamne à recouper, ou à laisser un jour sous le profilé.

La plinthe existante à déposer

Déposez-la avant de commander, si possible, ou au moins avant de couper. Passez une lame de cutter le long du joint haut pour libérer la peinture : sans cela, la dépose arrache le papier peint ou l'enduit sur toute la ligne. Décollez ensuite par petits mouvements, sans forcer d'un coup.

Puis regardez le mur mis à nu. Il y aura des résidus de colle, des trous de chevilles, une bande non peinte. Grattez, rebouchez, poncez. Et vérifiez la hauteur : si votre nouvelle plinthe est plus basse que l'ancienne, la trace restera visible au-dessus, sur toute la pièce. Nos profils vont de 40 à 150 mm selon les familles — il y a de la marge pour couvrir l'existant.

Deux coupes seulement, et une règle qui vaut pour les deux : mesurez deux fois, coupez une fois. Une plinthe trop longue se recoupe. Une plinthe trop courte est une chute.

La coupe droite

À 90°, pour les jonctions en ligne droite et pour les extrémités qui recevront un embout. Bloquez le profilé au serre-joint, la face visible vers le haut, et laissez la lame faire le travail : en forçant, on marque l'anodisation et l'on tord le bord. Ébavurez à la lime, dans le sens de la longueur.

La coupe à 45° dans les angles

Un angle se fait de deux coupes à 45° qui se rejoignent. Sur le papier, c'est simple. Dans une pièce réelle, le coin fait rarement 90° exactement — les murs anciens, en particulier, ouvrent ou ferment de un ou deux degrés. Mesurez l'angle réel avant de couper, et répartissez : un coin ouvert à 92° se coupe à 46° de chaque côté.

Attention au sens de la coupe. Pour un angle rentrant, la face visible du profilé est la plus courte des deux ; pour un angle sortant, c'est l'inverse. C'est l'erreur classique du premier coin : la coupe est parfaite, elle part du mauvais côté, et la longueur est perdue. Marquez au crayon, sur le profilé, de quel côté se trouve le mur avant d'approcher la scie.

Faites vos essais sur une chute. Un morceau de vingt centimètres coupé à 45° et présenté dans le coin vous dit en dix secondes si votre réglage est bon.

Les chutes

Gardez-les jusqu'à la fin du chantier, sans exception. Elles servent à régler la scie, à tester une colle sur un morceau de mur caché, à combler un petit segment derrière un radiateur, et parfois à réparer une coupe ratée le dernier jour. Une chute de dix centimètres reste aussi le meilleur échantillon pour comparer une finition à votre sol.

Coller ou visser

Le collage donne le résultat le plus net : rien n'apparaît en façade, et le profilé se dépose plus tard sans laisser de trous. Il exige un mur sain, sec, dépoussiéré et raisonnablement plan. Suivez les indications du fabricant de la colle que vous employez — temps de prise, support admis, température de mise en œuvre : ces valeurs varient d'un produit à l'autre et n'ont pas de règle générale.

Le vissage est la solution sûre partout ailleurs : plâtre ancien, support poudreux, mur qui a déjà vu trois rénovations, ou simplement plinthe destinée à être démontée un jour. Choisissez la cheville selon le support, pas selon ce qui traîne dans le tiroir : une cheville de placo dans de la brique creuse ne tient rien.

L'ordre des opérations

L'ordre compte plus que la technique. Il évite la quasi-totalité des mauvaises surprises.

1. 1.Présentez toutes les longueurs à blanc, au sol, le long des murs, sans aucune fixation. Vérifiez que le compte y est.
2. 2.Commencez par le mur le plus visible, celui que l'on voit en entrant. Les ajustements et les segments courts finiront derrière un meuble, pas en pleine vue.
3. 3.Coupez et présentez les angles avant de fixer quoi que ce soit. C'est le moment de corriger, pas quand la colle a pris.
4. 4.Fixez longueur par longueur, en contrôlant l'alignement au niveau après chaque pièce.
5. 5.Posez ensuite les accessoires, puis le ruban, puis le cache-rainure — en dernier.

Les accessoires

Les connecteurs se posent au moment de la jonction, jamais après : ils s'engagent dans le profilé et ne se glissent pas entre deux longueurs déjà fixées. Même chose pour les angles intérieurs et extérieurs, qui viennent habiller la rencontre des deux coupes à 45°. Les embouts, eux, ferment les extrémités et se posent en dernier.

Le cache-rainure se clipse une fois le ruban en place et essayé. Il est livré transparent quelle que soit la finition du profil — c'est normal, ce n'est pas une erreur de préparation de commande.

L'aluminium travaille avec la température. Ne bloquez pas les longueurs bout à bout en force : laissez le jeu prévu par le connecteur. Une ligne posée sans réserve de dilatation finit par gondoler ou par ouvrir une jonction.

Le ruban se pose une fois les profilés fixés et les angles habillés. On travaille alors sur une ligne continue, ce qui rend le déroulé beaucoup plus simple.

Déroulez sans tirer. Un ruban étiré perd le contact de ses pistes de cuivre, et le défaut n'apparaît parfois qu'après quelques semaines. Ne le coupez que sur ses marques de coupe, jamais entre deux : couper ailleurs éteint tout le segment. Engagez-le jusqu'au fond de la rainure sur toute la longueur. Un ruban mal logé se voit en points au lieu d'une ligne — exactement ce que l'éclairage indirect cherche à éviter.

Sur les longs parcours, deux transformateurs valent souvent mieux qu'un seul : on coupe le parcours en deux et on alimente chaque moitié par une extrémité. La chute de tension en bout de ligne diminue et la lumière reste égale d'un bout du mur à l'autre.

Pour le dimensionnement, la règle que nous appliquons est simple : puissance du ruban au mètre, multipliée par le nombre de mètres, multipliée par 1,2. On retient ensuite le premier modèle au-dessus du résultat. Nos transformateurs existent en 30, 60, 100 et 150 W. Cette marge de 20 % n'est pas du luxe : un transformateur qui tourne à pleine puissance chauffe, vieillit vite et décroche au moindre pic.

Un mot sur la température de couleur, puisqu'elle se décide avant la pose et ne se rattrape pas ensuite : nous proposons 2700 K et 3000 K. Le vrai défaut n'est pas de choisir l'un plutôt que l'autre, c'est d'avoir deux blancs différents dans la même pièce. Alignez la plinthe sur les sources que vous avez déjà.

Le 230 V n'est pas pour vous

Voici la limite nette, et elle n'est pas négociable. Tout ce qui est en basse tension — poser le ruban, le raccorder au transformateur, brancher la fiche — se fait sans difficulté particulière et sans habilitation. Le raccordement du transformateur à l'installation fixe du logement, lui, relève de l'électricien.

En Suisse, l'intervention sur une installation électrique fixe est réglementée. Ce n'est pas une précaution rédactionnelle : un raccordement fait hors des règles pose un problème de sécurité, un problème d'assurance en cas de sinistre, et un problème à la revente du bien. Si votre plinthe doit être commandée par un interrupteur mural, alimentée depuis une boîte de dérivation ou intégrée à un système domotique, faites intervenir un professionnel. Prévoyez son passage dans votre planning dès le début — c'est souvent lui qui fixe la date de mise en service.

Celles que nous voyons revenir, dans l'ordre de fréquence. Aucune n'est une question de talent : toutes se règlent au moment de la commande ou pendant la présentation à blanc.

• Oublier les connecteurs. On compte les longueurs, on compte les angles, et l'on ne compte pas les jonctions en ligne droite. Un mur de six mètres, c'est trois longueurs et deux connecteurs.
• Oublier les angles sortants. Les coins de la pièce se voient sur un plan ; le retour d'un pilier ou le tableau d'une porte se voit sur place, en plein chantier, un dimanche.
• Sous-dimensionner le transformateur. Sans la marge de 20 %, il tient au premier allumage et lâche l'hiver suivant. Le remplacer signifie tout rouvrir à l'endroit où on l'a caché.
• Poser sans réserve de dilatation. Des longueurs bloquées en force finissent par ouvrir une jonction ou décoller une pièce, généralement au milieu du plus long mur.
• Mal aligner les angles. Deux coupes à 45° impeccables mais sur un coin qui fait 93° laissent une fente que l'éclairage rasant transforme en trait d'ombre. Mesurez l'angle réel.
• Coller sur un mur poudreux ou gras. La colle tient trois semaines, puis la plinthe se décolle par le milieu. Un doigt passé sur le mur suffit à savoir.
• Couper le ruban hors de ses marques. Le segment concerné ne s'allume plus, et il faut le remplacer entier.
• Poser le cache-rainure avant d'avoir essayé le ruban. On le déclipse ensuite pour vérifier, et il ne se reclipse jamais aussi bien.

Personne ne pose une plinthe LED en une heure, et personne n'y passe une semaine. Voici un ordre de grandeur honnête pour une pièce standard, à deux personnes, sur un mur déjà fini.

• Le relevé et le croquis : une heure, avant même de commander. C'est l'heure la mieux investie du chantier.
• La dépose de l'ancienne plinthe et la remise en état du bas du mur : comptez une demi-journée, plus si le mur doit être rebouché et repeint.
• La présentation à blanc et les coupes : la moitié du temps de pose. C'est normal, et c'est là qu'il ne faut pas accélérer.
• La fixation, la pose du ruban et des accessoires : le reste.
• Le passage de l'électricien pour le raccordement : à caler à l'avance, indépendamment de votre propre rythme.

En pratique, une première pièce occupe un week-end sans se presser. La deuxième va deux fois plus vite : les réglages de scie sont faits, la méthode est acquise, et l'on sait enfin de quel côté part une coupe d'onglet.

Un dernier conseil de bon sens : ne posez pas le soir. Cette pose se juge à l'œil, sur des alignements de quelques dixièmes de millimètre, et la lumière du jour est ce qui les révèle. Le premier allumage, lui, se savoure à la nuit tombée.